Corrección de pliegues y bordes: recuperación de líneas de estilo en funilería automotriz

Qué es un pliegue y por qué “manda” sobre el resto del panel

Un pliegue (crease) es una deformación con arista marcada donde el metal se ha doblado y, a la vez, ha concentrado tensión en una línea estrecha. A diferencia de una abolladura suave, el pliegue suele dejar una “bisagra” rígida: si intentas aplanarlo de golpe, la línea de estilo se pierde, aparecen ondas alrededor o se generan microfisuras en la pintura/metal.

En puertas, guardabarros y capó, los pliegues suelen coincidir con líneas de estilo o con bordes (cantos, dobladillos, nervaduras). Estas zonas son más rígidas: el metal “cede” menos y por eso el daño se concentra y se endurece.

Lectura del pliegue (lo que debes identificar antes de golpear)

• Dirección del impacto: observa hacia dónde “apunta” el pliegue (normalmente el metal se cerró en la dirección del golpe).
• Punto de máxima tensión: suele estar en el centro del pliegue, donde la arista es más aguda.
• Perímetro bloqueado: bordes, dobleces internos, refuerzos y nervaduras cercanas que impiden que el metal regrese.
• Altos y bajos a lo largo de la línea: un pliegue casi siempre alterna pequeños altos y bajos; tu objetivo es abrir la arista y reconstruir la línea, no “aplastarla”.

Herramientas específicas para pliegues, aristas y bordes

Martillos recomendados y para qué sirve cada cara

• Martillo de punta (pick): para trabajo localizado en la arista cuando necesitas “levantar” un bajo muy puntual o iniciar la apertura del pliegue. Úsalo con control: es el que más marca deja.
• Martillo de bola: útil para modelar transiciones y ayudar a “rodar” el metal alrededor de la línea sin crear planos. También sirve para planchado suave con golpes más redondos.
• Martillo plano: para planchar y reducir marcas al final, y para asentar altos pequeños sin deformar la línea si se usa con tas adecuada.

Tases de canto (imprescindibles en líneas y bordes)

Las tases de canto (edge dollies) tienen radios y aristas que permiten apoyar justo debajo de una línea de estilo o cerca de un borde. La regla es simple: la forma de la tas debe “parecerse” a la forma final que quieres recuperar. Si la tas es demasiado plana, tenderás a aplanar la línea; si es demasiado aguda, marcarás el panel.

Combinaciones típicas (martillo + tas)

Principio clave: abrir el pliegue antes de “nivelar” el panel

Un error común es intentar dejar “liso” el área alrededor del pliegue primero. En pliegues, funciona mejor este orden mental:

• Primero: liberar y abrir la arista (reducir la concentración de tensión).
• Después: reconstruir la línea de estilo con su altura correcta.
• Al final: planchar para bajar marcas y microaltos.

Piensa en el pliegue como una hoja doblada: si no desdoblas la bisagra, cualquier intento de aplanar alrededor solo “pelea” contra la rigidez y deja ondulaciones.

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Secuencia práctica recomendada (paso a paso)

1) Estabilizar el perímetro (evitar que el daño “camine”)

Antes de trabajar la arista, controla el entorno inmediato:

• Coloca una tas por detrás (si hay acceso) en una zona cercana pero estable, preferiblemente donde el panel conserve su forma.
• Con golpes suaves y espaciados, corrige altos evidentes alrededor del pliegue para que el metal no rebote ni se desplace hacia zonas sanas.
• Si el pliegue está junto a un borde rígido (dobladillo de puerta/capó), trabaja primero los puntos que traban el retorno (pequeños dobleces en el canto).

Meta: que el panel deje de “flotar” y que el pliegue sea el protagonista, no una deformación que arrastra todo el contorno.

2) Aliviar tensiones: apertura gradual del metal

Aquí no buscas altura final, sino quitarle filo al pliegue.

• Apoya una tas de canto justo debajo de la arista (no a 3–4 cm: debajo de la línea).
• Con martillo de punta (o bola si el pliegue no es tan agudo), da golpes muy cortos a lo largo del pliegue, empezando por los extremos y acercándote al centro.
• Alterna: 3–5 golpes, revisa, reubica la tas. El control viene de mover la tas más que de aumentar fuerza.

Clave didáctica: si golpeas fuerte en el centro de un pliegue agudo, es fácil estirar el metal y crear una “panza” que luego no baja sin técnicas más avanzadas. Por eso se abre de forma progresiva y distribuida.

3) Re-formar la línea de estilo (reconstrucción sin aplanar)

Cuando el pliegue ya no está “afilado”, empieza la reconstrucción de la línea:

• Cambia a martillo de bola para modelar la transición. La bola ayuda a crear un radio natural alrededor de la línea.
• Usa una tas de canto cuyo radio coincida con la línea original. Si la línea es marcada, la tas debe tener un hombro más definido; si es suave, usa un radio más amplio.
• Trabaja por tramos cortos (5–10 cm): forma, revisa, forma. Es preferible “armar” la línea por secciones que perseguirla de una sola pasada.

Señal de que vas bien: la línea vuelve a “leer” recta cuando la miras en ángulo, aunque todavía haya pequeñas marcas. Señal de que vas mal: la línea se vuelve ancha y plana (la estás borrando) o aparece una onda paralela (estás empujando metal hacia afuera).

4) Planchar para reducir marcas (acabado de metal)

El planchado no es para cambiar la forma principal, sino para refinar:

• Usa martillo plano con golpes ligeros y controlados.
• Coloca una tas con radio apenas más suave que la línea (esto ayuda a no “cortar” la arista con marcas).
• Trabaja con ritmo constante y baja energía: muchos golpes suaves son mejores que pocos golpes fuertes.

Si al planchar la línea empieza a perder definición, detente y vuelve al paso 3 con tas de canto más adecuada.

Ejemplo práctico: pliegue en guardabarros sobre una línea de estilo

Situación: pliegue de 15 cm sobre la línea del guardabarros, con la arista marcada en el centro.

Secuencia sugerida (resumen operativo): 1) Perímetro: asentar pequeños altos alrededor con martillo plano + tas estable. 2) Abrir pliegue: tas de canto bajo la arista, martillo de punta en extremos → centro, golpes muy cortos. 3) Formar línea: martillo de bola, reconstruir por tramos, verificando rectitud visual. 4) Planchar: martillo plano, tas de radio suave, reducir marcas sin ensanchar la línea.

Detalle importante: si el pliegue cruza una zona con refuerzo interno (muy rígida), reduce aún más la fuerza y aumenta la frecuencia de revisión. En rigidez alta, el metal “responde” con rebote y es más fácil marcar.

Pautas para evitar fisuras y deformaciones permanentes en zonas rígidas

Cómo prevenir fisuras (metal/pintura) al trabajar aristas

• No “quiebres” la arista al revés: abrir el pliegue no significa invertirlo; significa reducir su agudeza.
• Evita golpes secos concentrados con martillo de punta en un solo punto. Distribuye el trabajo a lo largo de la línea.
• Controla el apoyo: una tas mal apoyada (en un punto pequeño) puede crear un alto duro que luego se convierte en grieta o marca persistente.
• Si el borde está doblado (canto de puerta/capó), endereza en etapas: un gran cambio de ángulo de una vez aumenta el riesgo de fisura.

Cómo evitar estiramiento y “lata” (deformación permanente)

• Menos fuerza, más precisión: el estiramiento suele venir de golpes fuertes cuando el metal ya está cerca de su posición.
• No planches demasiado pronto: planchar con el pliegue aún cerrado empuja metal hacia afuera y crea ondas.
• Usa la tas correcta: una tas demasiado plana debajo de una línea marcada te obliga a golpear más para “ver” cambio, y eso estira.
• Trabaja de afuera hacia adentro al abrir el pliegue: reduce acumulación de tensión en el centro.

Chequeos rápidos durante el proceso (para no perder la línea)

• Vista rasante: mira el panel en ángulo bajo para ver si la línea se mantiene “fina” y continua.
• Comparación por referencia: alinea visualmente la línea con otra sección del mismo panel (delante/detrás del daño) para no crear una “línea nueva”.
• Microcorrecciones: si aparece un alto pequeño sobre la línea, corrígelo de inmediato con planchado suave; no lo dejes para el final porque se endurece.