Componentes del equipo TIG: fuente de poder, antorcha, masa y control del amperaje

Qué hace cada componente en un equipo TIG (visión de conjunto)

Un sistema TIG funciona como un “circuito controlado” donde la fuente de poder entrega corriente, la antorcha conduce esa corriente al electrodo de tungsteno y al arco, la pinza de masa cierra el circuito a través de la pieza, y el control de amperaje regula cuánta energía entra al baño de fusión. A esto se suman cables, mangueras y consumibles que deben ser compatibles entre sí para evitar caídas de voltaje, sobrecalentamientos, fugas de gas y falsos contactos.

Fuente de poder: DC/AC, arranque y capacidades

Funciones principales

• Generar y regular corriente (amperaje) para mantener un arco estable.
• Seleccionar polaridad y tipo de corriente según el material.
• Gestionar el arranque del arco (HF start o lift-arc) y, según el equipo, funciones como pre/post gas, rampa, pulsado, etc.

DC vs AC: cómo identificar qué necesitas

DC (corriente continua) se usa típicamente para aceros al carbono, inoxidables y cobre (con ajustes adecuados). AC (corriente alterna) se usa principalmente para aluminio y magnesio por su efecto de limpieza del óxido durante parte del ciclo.

• Si tu objetivo inicial es practicar en acero al carbono o inoxidable, una fuente DC es suficiente.
• Si quieres incluir aluminio desde el inicio, necesitas una fuente AC/DC.

HF start vs lift-arc (arranque del arco)

• HF start (alta frecuencia): inicia el arco sin tocar la pieza. Ventajas: menor riesgo de contaminar el tungsteno, arranque más limpio. Consideración: puede generar interferencias electromagnéticas; conviene buen cableado y conexiones firmes.
• Lift-arc: se toca la pieza y se levanta para iniciar el arco con control electrónico. Ventajas: más simple y suele ser más amigable con entornos sensibles a HF. Consideración: si se hace mal, puede marcar la pieza o contaminar el tungsteno.

Capacidades y limitaciones: amperaje máximo y ciclo de trabajo

Dos datos mandan en la fuente: amperaje máximo y ciclo de trabajo.

• Amperaje máximo: el tope de corriente que puede entregar (por ejemplo, 160 A, 200 A, 250 A).
• Ciclo de trabajo: cuánto tiempo puede soldar a un amperaje dado sin sobrecalentarse. Se expresa como porcentaje en un periodo (normalmente 10 min). Ejemplo: 200 A @ 35% significa 3,5 min soldando y 6,5 min de enfriamiento.

Cómo usarlo para elegir: para práctica de principiante en material delgado/medio, una fuente de 160–200 A suele cubrir mucho. Si planeas cordones largos o material más grueso, prioriza mejor ciclo de trabajo.

Conectores y compatibilidad eléctrica

Verifica qué tipo de conexiones usa tu fuente:

Continúa en nuestra aplicación.

• Escuche el audio con la pantalla apagada.
• Obtenga un certificado al finalizar.
• ¡Más de 5000 cursos para que explores!

O continúa leyendo más abajo...

Descargar la aplicación

• Conectores de potencia (tipo DINSE en muchos equipos): deben coincidir con el diámetro/tamaño del conector del cable de antorcha y del cable de masa.
• Conexión de gas: algunas fuentes llevan solenoide interno y salida de gas; otras usan antorcha con válvula manual. Debes saber cuál tienes para montar correctamente.
• Conector de control remoto (pedal o mando): puede ser de 2 pines, 5 pines, 7 pines, etc. No es universal.

Antorcha TIG: refrigeración, ergonomía y límites

Qué hace la antorcha

• Sujeta el tungsteno y dirige el arco.
• Conduce corriente desde la fuente al electrodo.
• Conduce el gas de protección hacia el baño.
• Integra consumibles: porta-pinza (collet), cuerpo (collet body), boquilla cerámica, back cap y, si aplica, lente de gas.

Refrigeración por aire vs por agua

Antorcha por aire (air-cooled): más simple, sin enfriador. Ideal para empezar. Limitación: se calienta antes a altos amperajes o cordones largos.

Antorcha por agua (water-cooled): más compacta en la mano para el mismo amperaje y aguanta trabajo continuo. Requiere enfriador, mangueras de ida/retorno y más puntos de posible fuga.

• Para principiante: normalmente conviene antorcha por aire salvo que tu práctica sea a amperajes altos de forma sostenida.

Capacidad de la antorcha (amperaje) y cómo no excederla

La antorcha también tiene su amperaje nominal (por ejemplo 150 A, 200 A). Ese valor depende del tipo de refrigeración y del ciclo de trabajo asumido por el fabricante.

• Si tu fuente llega a 200 A pero tu antorcha es de 150 A, el límite práctico lo marca la antorcha.
• Señales de exceso: mango muy caliente, boquilla que se recalienta, consumibles que se degradan rápido.

Válvula de gas en antorcha vs control desde la fuente

• Antorcha con válvula: abre/cierra gas manualmente en la antorcha. Útil si tu fuente no controla gas o si trabajas con configuraciones simples.
• Antorcha sin válvula (gas controlado por solenoide en la fuente): más cómodo y repetible; el gas se gestiona con el gatillo/pedal y tiempos de pre/post gas.

Cables y mangueras: caída de voltaje, calentamiento y alcance

Qué debes revisar

• Sección/calibre del cable de potencia: a más amperaje y más longitud, necesitas mayor sección para evitar calentamiento y caída de voltaje.
• Longitud: cables muy largos aumentan pérdidas y pueden hacer el arco menos “firme”. Para empezar, longitudes moderadas suelen ser más fáciles de controlar.
• Estado del aislamiento: cortes o zonas aplastadas pueden provocar fallos intermitentes o calentamiento.
• Crimpados y terminales: un terminal flojo se convierte en resistencia (calor) y causa falsos contactos.

Regla práctica para principiantes

Si dudas entre dos opciones, elige cables un poco más gruesos y no excesivamente largos. La sensación de arco y la estabilidad mejoran cuando el conjunto no “sufre” eléctricamente.

Pinza de masa (tierra): el retorno que define la estabilidad

Por qué es crítica

La pinza de masa cierra el circuito. Una masa deficiente produce síntomas típicos: arco inestable, dificultad de arranque, variaciones de amperaje “aparentes” y calentamiento en el punto de contacto.

Cómo identificar una buena pinza y un buen punto de masa

• Capacidad: que esté dimensionada para el amperaje que usarás.
• Presión y mordida: muelle firme, dientes en buen estado.
• Superficie de contacto: limpia y metálica (sin pintura/óxido en la zona de agarre).
• Ubicación: lo más cerca posible de la zona de soldadura para reducir recorrido de corriente.

Control del amperaje: pedal vs mando en antorcha

Qué controla realmente

El control remoto ajusta el amperaje en tiempo real dentro de un rango definido en la fuente. Esto permite “subir” para iniciar el baño y “bajar” para no sobrecalentar al avanzar o al terminar.

Pedal (foot pedal)

• Ventajas: control fino y continuo; ideal para aprender a “leer” el baño y corregir sobre la marcha.
• Limitaciones: requiere postura estable y coordinación; en posiciones incómodas puede ser difícil usarlo.

Mando en antorcha (thumb/rocker o botones)

• Ventajas: útil en posiciones donde el pedal no es práctico; menos cables en el suelo.
• Limitaciones: ajuste menos “analógico” (según modelo), puede ser más difícil hacer microcorrecciones rápidas.

Cómo elegir para empezar

• Si vas a practicar principalmente en mesa y cordones rectos: pedal suele acelerar el aprendizaje.
• Si priorizas movilidad o posiciones variadas desde el inicio: mando en antorcha puede ser más conveniente.

Consumibles internos del cabezal: qué son y cómo afectan el arco

Conjunto típico (orden y función)

Compatibilidad básica de consumibles

Los consumibles deben ser del mismo “sistema” de antorcha (familia/modelo). Mezclar boquillas, cuerpos y collets de sistemas distintos suele causar: fugas, mala alineación del tungsteno o flujo de gas irregular.

Regla práctica: compra consumibles especificados para tu modelo exacto de antorcha y, si cambias a lente de gas, usa el kit completo compatible (lente + boquillas adecuadas + collets correctos).

Cómo identificar capacidades y limitaciones del conjunto (checklist rápido)

• Fuente: amperaje máximo y ciclo de trabajo a ese amperaje.
• Antorcha: amperaje nominal (aire/agua) y tipo de control (válvula o no).
• Conectores: potencia (tipo/tamaño), gas (entrada/salida), remoto (pines).
• Cables: longitud total y sección; estado de terminales y aislamiento.
• Masa: capacidad, mordida, cable y punto de contacto en la pieza.
• Consumibles: diámetro de tungsteno compatible con collet; boquilla sin grietas; roscas limpias.

Configuración recomendada para principiante (práctica general)

• Fuente: DC (si no soldarás aluminio al inicio) o AC/DC (si quieres aluminio). Prioriza estabilidad de arco y controles simples.
• Arranque: HF start si está disponible; lift-arc si buscas simplicidad o tu entorno no tolera HF.
• Antorcha: refrigeración por aire, con consumibles fáciles de conseguir para tu modelo.
• Control: pedal si practicarás en mesa; mando en antorcha si necesitas movilidad.
• Cables: longitudes moderadas y sección suficiente para tu rango de amperaje.
• Masa: pinza robusta y cable en buen estado; punto de contacto limpio.

Compatibilidades comunes (y errores típicos)

Compatibilidades que debes confirmar antes de comprar o montar

• Antorcha ↔ fuente (potencia): conector correcto (tipo y tamaño) y polaridad según el proceso.
• Antorcha ↔ gas: si la fuente tiene solenoide, la antorcha debe conectarse a la salida de gas; si no, necesitarás antorcha con válvula o un sistema externo.
• Pedal/mando ↔ fuente: mismo conector y protocolo (no todos los pedales sirven para todas las marcas/modelos).
• Consumibles ↔ antorcha: collet/collet body/boquilla del mismo sistema; tungsteno del diámetro correcto.
• Antorcha por agua ↔ enfriador: caudal compatible, conexiones correctas y mangueras en buen estado.

Errores típicos y su síntoma

• Conector de potencia flojo → calentamiento en el conector, arco intermitente.
• Masa sobre pintura/óxido → arranque difícil y arco inestable.
• Boquilla agrietada o rosca sucia → protección irregular, oxidación del cordón.
• Consumibles mezclados → tungsteno descentrado, turbulencia de gas.

Montaje paso a paso del conjunto (sin fugas ni falsos contactos)

1) Preparar antorcha y consumibles

1. Verifica que la boquilla cerámica no tenga grietas y que las roscas estén limpias.
2. Inserta el collet body (o lente de gas si usarás una) y aprieta a mano firme (sin forzar roscas).
3. Coloca el collet del diámetro correspondiente al tungsteno.
4. Introduce el tungsteno y ajusta el back cap hasta que sujete con firmeza (sin excederte).
5. Alinea la salida del tungsteno según tu práctica (salida moderada para empezar; evita excesos que comprometan la cobertura de gas).

2) Conectar potencia y gas

1. Con la fuente apagada, conecta el cable de potencia de la antorcha al conector correspondiente y asegúralo completamente.
2. Conecta la línea de gas según tu sistema: salida de gas de la fuente hacia la antorcha (o antorcha con válvula si aplica).
3. Si es antorcha por agua: conecta ida/retorno al enfriador respetando el sentido indicado por el fabricante.

3) Conectar control de amperaje

1. Conecta el pedal o mando al puerto remoto correcto.
2. En la fuente, selecciona el modo de control (pedal/antorcha) si tu equipo lo requiere.

4) Montar la masa correctamente

1. Conecta el cable de masa al conector de la fuente y asegúralo.
2. Coloca la pinza sobre metal limpio, lo más cerca posible del área a soldar.
3. Comprueba que la pinza no se mueva y que el cable no quede tensionado.

5) Comprobación rápida de fugas y contactos

1. Abre el gas y escucha/observa posibles fugas en conexiones (especialmente en uniones roscadas y mangueras).
2. Revisa que no haya calentamiento anormal en conectores tras unos segundos de prueba de arco (si tu equipo permite prueba controlada).
3. Si el arco cuesta arrancar, revisa primero: punto de masa, conector de potencia y estado/ajuste del tungsteno en el collet.