Entalle de laterales y ajuste de silueta en camisas, vestidos y chaquetas

Qué significa “entallar laterales” y qué NO debe cambiar

Entallar laterales es modificar el contorno de una prenda actuando sobre las costuras de los costados (y, si existe, sobre las costuras princesa cercanas), para reducir o ampliar la silueta sin deformar zonas estructurales: sisa, línea de busto, cintura, cadera y el aplomo (caída vertical) de la prenda. El objetivo es que el volumen se redistribuya de forma simétrica y cómoda, manteniendo la forma del patrón original.

• Zona crítica 1: sisa. No conviene “comer” costado dentro de la curva de la sisa sin control: altera el recorrido del brazo y puede tirar de la manga.
• Zona crítica 2: busto/cadera. El ajuste debe respetar el punto de mayor volumen (busto o cadera) para evitar tensiones, arrugas radiales o apertura del bajo.
• Zona crítica 3: aplomo. Si un lado queda más “adelantado” o “atrasado” que el otro, la prenda gira sobre el cuerpo y el bajo se abre en pico.

Método de “pinchado” y marcado de la nueva línea

Preparación específica según tipo de prenda

• Camisas: trabaja con la prenda abotonada como se usa normalmente. Si tiene canesú, revisa que la espalda no esté “tirante” antes de entallar costados.
• Vestidos: define primero si el ajuste es solo en torso, solo en falda o continuo. En vestidos entallados, el punto de cadera manda el trazo del costado.
• Chaquetas: considera el grosor (entretelas, hombreras) y la movilidad de hombro. En prendas sastre, los cambios suelen ser más conservadores y graduales.

Pellizco (pinchado) controlado

El “pinchado” consiste en pellizcar el exceso de tela en el costado y sujetarlo temporalmente para dibujar una nueva costura. Hazlo con el cuerpo en postura natural (brazos relajados) y verifica movimiento.

• 1) Localiza líneas de referencia: identifica visualmente busto, cintura y cadera sobre la prenda puesta. Si hay pinzas o costuras princesa, úsalas como guía para repartir el ajuste.
• 2) Pincha desde la cintura hacia arriba y hacia abajo: comienza en cintura (punto estable) y sube hacia sisa con pellizcos pequeños; luego baja hacia cadera y bajo. Evita pellizcar “de golpe” cerca de la sisa.
• 3) Respeta el punto de mayor volumen: en busto/cadera, el pellizco debe ser menor o incluso nulo si la prenda ya está justa ahí. El entalle suele “entrar” más en cintura y suavizarse hacia busto y cadera.
• 4) Comprueba aplomo: mira el costado: debe caer vertical. Si el costado se desplaza hacia delante o atrás, redistribuye el pellizco entre delantero y espalda (no todo en una sola pieza).

Marcado de la nueva línea (sin deformar la sisa)

Una vez fijado el pellizco, marca la línea de costura nueva siguiendo una transición suave. La regla práctica es “curva suave, sin quiebres”, especialmente entre busto y cintura.

• En la zona de sisa: termina el ajuste unos centímetros por debajo del punto más alto del costado (debajo de la curva de sisa), y une con una transición gradual. Esto ayuda a no cambiar el contorno de la sisa más de lo necesario.
• En el bajo: evita que la nueva línea “se meta” demasiado al final; si el costado entra mucho y el bajo queda corto en el lateral, el bajo tenderá a abrirse. Gradúa el entalle para que el bajo conserve suficiente recorrido.

Guía práctica paso a paso: reducir o ampliar contorno en costados

A) Para reducir (entallar)

1. Define cuánto quitar por lado: reparte el total entre costado izquierdo y derecho. Si el cuerpo es asimétrico, ajusta primero el lado dominante y luego iguala visualmente el otro, sin forzar simetría absoluta.

2. Pinchado y marcado: con la prenda puesta, pincha el exceso en el costado. Marca la nueva línea con trazos cortos y continuos. Señala puntos clave: busto, cintura, cadera y el punto donde el ajuste se “muere” hacia sisa y hacia bajo.

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3. Traslada el marcado al interior: quita la prenda con cuidado de no mover los alfileres. Colócala plana y repasa la línea con una curva suave. Comprueba que el delantero y la espalda se encuentren en el costado sin escalones.

4. Hilván de prueba: hilvana sobre la línea nueva (o ligeramente por fuera para poder corregir). Plancha suavemente para asentar el hilván sin estirar la tela.

5. Prueba de movilidad: con el hilván, prueba: levantar brazos, cruzarlos al frente, sentarse (vestidos) y meter manos en bolsillos (chaquetas). Observa si aparecen tiranteces en sisa, busto o cadera.

6. Costura definitiva: cose sobre la línea final. Refuerza puntos de tensión (cerca de cintura y cadera) con puntadas de seguridad discretas.

7. Acabado interior limpio: recorta el excedente dejando margen uniforme y remata el borde según el acabado interior de la prenda (mantén coherencia con el resto). Plancha el margen hacia atrás o abierto según convenga al grosor.

B) Para ampliar (dar contorno)

Ampliar depende del margen disponible en la costura. Si hay margen suficiente, el proceso es “liberar” y estabilizar.

1. Inspecciona el margen: localiza cuánto margen real hay en costados y si está rematado. En chaquetas, revisa también si el forro tiene holgura (pliegue de movimiento).

2. Descose solo el tramo necesario: abre desde la zona que aprieta (busto/cadera) y extiende gradualmente hacia cintura y bajo para evitar quiebres.

3. Redibuja una línea más externa: usa el margen liberado para “sacar” costado. Mantén una transición suave hacia sisa y bajo.

4. Hilván y prueba: hilvana y verifica que no se formen bolsas (exceso) en cintura o espalda. Ajusta la curva del costado hasta que el aplomo sea vertical.

5. Costura y acabado: cose y remata. Si el margen queda muy estrecho en un tramo, estabiliza con una cinta fina o puntada de refuerzo para evitar que se abra con el uso.

Cómo igualar ambos lados (simetría práctica)

Para que el entalle sea consistente, no basta con “verlo bien” en un lado: hay que comparar longitudes y puntos de referencia.

• Duplicado por medición interna: mide desde la sisa hasta cintura y desde cintura hasta bajo en ambos costados, sobre la línea nueva. Las distancias deben coincidir.
• Calco de línea: una vez definida la línea en un lado, úsala como plantilla para el otro lado (marcando puntos clave y uniendo con la misma curva).
• Revisión de escalones: al unir delantero y espalda, verifica que la costura no tenga “saltos” en busto/cadera. Si hay escalón, redistribuye milímetros entre delantero y espalda.

Evitar que el bajo se abra (problema típico tras entallar)

Cuando el bajo se abre, suele ser por exceso de entalle en el tramo final o por falta de recorrido en cadera. Soluciones prácticas:

• Gradúa el entalle: haz que la línea nueva se acerque a la original antes de llegar al bajo (no termines con una entrada brusca).
• Respeta cadera: si la prenda pasa justa por cadera, no sigas “metiendo” costado hacia abajo; el tejido buscará subir y abrirse.
• Plancha de asentado: asienta la costura del costado con plancha sin estirar. Estirar el borde puede provocar que el bajo se deforme y se abra.
• Estabiliza telas resbaladizas: en tejidos con caída o sesgo, un pespunte de asentado interno o una cinta fina en el margen puede ayudar a que el costado no ceda.

Forros y prendas de doble capa (chaquetas, vestidos forrados, camisas con canesú o doble tela)

Principio general: ajustar capa exterior y luego igualar el forro

En prendas forradas, el exterior define la silueta. El forro debe acompañar sin tirar y con un poco de holgura para movimiento.

• 1) Separa acceso: localiza la abertura de servicio del forro (si existe) o abre una costura discreta para trabajar sin dañar el acabado.
• 2) Ajusta primero la capa exterior: realiza pinchado, hilván, prueba y costura definitiva en la tela principal.
• 3) Ajusta el forro replicando la nueva línea: marca la misma forma, pero deja una mínima holgura extra para que no restrinja (especialmente en sisa y espalda).
• 4) Revisa el pliegue de movimiento: en chaquetas, conserva el pliegue central o la holgura prevista; si lo eliminas, la prenda tirará al mover brazos.
• 5) Cierra la abertura y asienta: vuelve a cerrar la costura de acceso con puntada discreta y plancha suave.

Doble capa sin forro suelto (prendas “doble tela”)

Si las capas están unidas en bordes, trata cada capa como parte del mismo sistema: marca y cose manteniendo alineados los bordes. Hilvana ambas capas juntas antes de la costura definitiva para evitar que una “camine” más que la otra.

Control de sisa, busto/cadera y aplomo: señales y correcciones rápidas

Lista de verificación: comodidad y movimiento antes de cerrar definitivo

• Respiración: puedes inhalar profundo sin que botones/cremallera tiren.
• Brazos: puedes levantar brazos al frente y arriba sin que la sisa “muerda” ni la prenda suba en exceso.
• Hombro y espalda: al abrazar o cruzar brazos, no aparecen tensiones fuertes en omóplatos.
• Busto: no hay líneas de tensión desde busto hacia costado; el tejido cae sin abrirse.
• Cadera y asiento (vestidos): puedes sentarte sin que el bajo suba demasiado ni se abran costuras.
• Aplomo: la costura lateral queda vertical y ambos lados se ven equivalentes.
• Bajo: el bajo permanece paralelo al suelo y no se abre en los costados al caminar.
• Forro (si existe): no asoma, no tira y permite movimiento independiente del exterior.