Objetivo del capítulo
Dominar el encendido del arco y el control del baño de fusión depende de tres cosas que se entrenan: distancia de arco, ángulos de la antorcha y estabilidad del movimiento. Aquí aprenderás a iniciar el arco sin contaminar el tungsteno, a “leer” el baño (tamaño, brillo, bordes y humectación) y a corregir en tiempo real con amperaje, velocidad y aporte.
Encendido del arco sin contaminar
HF start (alta frecuencia): cómo iniciar limpio
En HF start el arco salta sin tocar la pieza. La clave es posicionar antes de activar y no “buscar” el arco moviendo la antorcha.
- Coloca la antorcha con la punta del tungsteno a una distancia corta y controlada (ver sección “distancia de arco”).
- Estabiliza la mano: apoya el canto de la palma o un dedo meñique sobre la mesa/pieza para crear un “trípode” (mano–antorcha–apoyo).
- Activa el arco sin avanzar todavía: primero crea el baño, luego comienza el desplazamiento.
- Evita el “latigazo” inicial: si al encender te alejas por reflejo, el arco se alarga y se vuelve inestable; entrena a mantener la distancia constante durante el primer segundo.
Lift-arc (arranque por contacto): cómo evitar contaminar
En lift-arc el tungsteno toca la pieza y se levanta para iniciar el arco. La contaminación ocurre por arrastrar o levantar tarde.
- Apoya la punta del tungsteno con un contacto muy ligero, sin presión.
- Activa el inicio (gatillo/pedal según tu control).
- Levanta verticalmente una distancia mínima y constante (no “rasques” como electrodo revestido).
- Detén el movimiento un instante para formar el baño y recién después avanza.
Indicador de buena técnica: el tungsteno queda con su punta intacta y el inicio no deja una marca larga de arrastre.
Posicionamiento de la antorcha: distancia y ángulos
Distancia de arco (longitud de arco)
La distancia de arco es el “volumen” del arco entre tungsteno y pieza. Es el control más importante para estabilidad y protección del gas.
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- Arco corto: más estable, más concentrado, mejor control del baño y menor riesgo de oxidación.
- Arco largo: se abre, pierde concentración, aumenta la zona calentada, empeora la protección y facilita porosidad/oxidación.
Regla práctica: trabaja con un arco lo más corto posible sin tocar el baño. Si dudas, acorta antes de subir amperaje.
Ángulo de trabajo vs. ángulo de avance
Piensa en dos ángulos distintos:
- Ángulo de trabajo: inclinación lateral respecto a la junta (mantén la antorcha centrada para que el calor se reparta).
- Ángulo de avance: inclinación en la dirección de avance. En TIG normalmente se usa empujando (antorcha inclinada hacia donde vas), con un ángulo moderado para no perder cobertura de gas.
Errores típicos:
- Demasiado inclinada: el gas “se cae” fuera del baño, el arco se alarga y el cordón se ensancha sin penetración útil.
- Demasiado vertical: cuesta ver el baño y se vuelve más fácil tocar con el tungsteno al aportar.
Estabilidad: cómo “anclar” la mano
La estabilidad no es fuerza, es repetibilidad. Usa apoyos para que la distancia de arco no dependa del pulso.
- Apoyo de mano: desliza el canto de la mano sobre la mesa o sobre un soporte.
- Apoyo de muñeca: si la pieza lo permite, apoya la muñeca y mueve desde el codo.
- Movimiento corto y constante: evita “pasos” largos; avanza con microdesplazamientos.
Cómo leer el baño de fusión (y qué significa)
Tamaño del baño
El tamaño del baño te dice si el calor y la velocidad están equilibrados.
- Baño muy pequeño: falta calor o vas demasiado rápido; el cordón queda alto y con poca humectación.
- Baño muy grande: exceso de calor o vas lento; aumenta el riesgo de deformación, socavado o perforación en chapa.
Brillo y “nerviosismo” del baño
El brillo cambia con la temperatura y la protección. Un baño estable se ve “líquido” y uniforme.
- Brillo uniforme: arco estable y calor consistente.
- Baño que tiembla o se “abre”: arco largo, mano inestable o aporte tocando el tungsteno/baño de forma brusca.
Bordes del baño (línea de fusión)
Observa el contorno del baño: es tu guía para saber si estás fundiendo donde quieres.
- Bordes definidos y simétricos: buena dirección del calor.
- Bordes que se van a un lado: antorcha descentrada (ángulo de trabajo incorrecto) o avance torcido.
Humectación (cómo “se pega” el metal)
La humectación es cómo el metal fundido se extiende y se integra con el material base.
- Buena humectación: el cordón se integra con transición suave, sin “escalón”.
- Mala humectación: cordón alto y estrecho; suele indicar velocidad alta, poco calor o aporte excesivo para el calor disponible.
Correcciones en tiempo real: amperaje, velocidad y aporte
Cuando el baño no se ve como esperas, corrige con una sola variable a la vez para entender causa–efecto.
| Lo que ves | Probable causa | Qué ajustar primero |
|---|---|---|
| Baño crece y se descontrola | Exceso de calor o avance lento | Sube velocidad; si no basta, baja amperaje |
| Baño no “abre” y el cordón queda alto | Falta de calor o avance rápido | Baja velocidad; si no basta, sube amperaje |
| Arco inestable, sonido/visual irregular | Arco largo o mano temblorosa | Acorta arco y mejora apoyo |
| El cordón se va a un lado | Antorcha descentrada | Corrige ángulo de trabajo y vuelve al centro |
| Al aportar, el baño se enfría y “se apaga” | Aporte demasiado grande o muy frío | Reduce cantidad por toque y/o aumenta ligeramente amperaje |
| El aporte “empuja” el baño y deja bultos | Exceso de aporte o ritmo irregular | Menos aporte por pulso y ritmo constante |
Micro-guía: orden de prioridades
- 1) Distancia de arco: primero estabiliza el arco (corto y constante).
- 2) Ángulos: centra el calor y mantén cobertura.
- 3) Velocidad: ajusta tamaño del baño.
- 4) Amperaje: afina el calor disponible.
- 5) Aporte: acompasa el baño; no lo “mandes”.
Guía práctica paso a paso: primer baño estable en chapa
Ejercicio 1: “Punto y sostén” (control de arco sin avanzar)
Objetivo: mantener distancia de arco constante y un baño del mismo tamaño durante varios segundos.
- Marca un punto en la chapa (con punzón o referencia visual).
- Coloca la antorcha con arco corto y ángulo de avance moderado.
- Enciende el arco y crea un baño pequeño.
- Sostén 3–5 s sin crecer el baño: si crece, aumenta un poco la velocidad (aunque no avances, “barre” mínimamente) o reduce amperaje; si no abre, reduce ese micro-movimiento o sube amperaje.
- Apaga y observa: el punto debe ser redondo, sin marca de arrastre ni tungsteno pegado.
Repeticiones: 10 puntos separados, buscando que todos queden iguales.
Ejercicio 2: “Línea sin aporte” (arco constante en movimiento)
Objetivo: coordinar avance con distancia de arco para que el baño no cambie de tamaño.
- Traza una línea recta de referencia en la chapa.
- Enciende y forma el baño.
- Avanza siguiendo la línea con movimiento continuo, manteniendo el arco corto.
- Vigila el contorno del baño: debe mantenerse similar; si se agranda, acelera; si se achica, desacelera o sube ligeramente amperaje.
- Detén al final con rampa de bajada si tu control lo permite; si no, reduce velocidad un instante y corta sin dejar cráter profundo (ver ejercicio 4).
Indicador: la “huella” debe tener ancho uniforme y bordes parejos.
Ejercicio 3: “Detener y reanudar” sin defectos
Objetivo: parar en mitad de un cordón y reiniciar sin poro, sin falta de fusión y sin escalón.
- Haz una línea corta (2–3 cm) sin aporte o con aporte mínimo.
- Detén el avance 1 segundo manteniendo arco corto para estabilizar el baño.
- Cierra el arco reduciendo calor (si usas pedal, suelta gradualmente; si no, usa la rampa configurada) para que el baño se contraiga.
- Deja enfriar unos segundos.
- Reinicia 2–3 mm antes del final del cordón anterior, crea baño y funde el borde del cordón previo.
- Continúa solapando suavemente, sin “montarte” con exceso de metal.
Qué observar: el reinicio no debe dejar un punto más alto ni una línea oscura; si aparece escalón, faltó fusión al solapar o el arco estaba largo.
Ejercicio 4: Cierres para evitar cráteres (fin de cordón)
Problema: al cortar el arco de golpe, el baño colapsa y queda un cráter que puede fisurar, especialmente en chapas y aleaciones sensibles.
Técnica A: “Retroceso corto” (útil incluso sin control fino de rampa)
- En los últimos 5–8 mm, reduce ligeramente la velocidad para estabilizar el baño.
- Retrocede 2–3 mm sobre tu propio cordón manteniendo arco corto.
- Reduce el calor gradualmente (pedal/rampa) mientras el baño se hace pequeño.
- Corta cuando el baño esté casi cerrado.
Técnica B: “Relleno del cráter” (si estás usando aporte)
- Antes de terminar, disminuye el amperaje un poco.
- Añade una mínima cantidad de aporte para “tapar” el centro del baño.
- Retira el aporte y termina con arco corto mientras el baño se solidifica.
Señal de buen cierre: el final queda ligeramente convexo o plano, sin hoyo central.
Checklist rápido de autocorrección durante la práctica
- ¿El arco se ve largo? Acorta antes de tocar amperaje.
- ¿El baño se va a un lado? Corrige el ángulo de trabajo y centra la antorcha.
- ¿El baño crece? Acelera; si no basta, baja amperaje.
- ¿El cordón queda alto? Desacelera o sube amperaje; revisa que no estés aportando demasiado.
- ¿Al reiniciar queda escalón? Inicia un poco antes y funde el borde del cordón previo con arco corto.
- ¿Aparece cráter al final? Usa retroceso corto y reducción gradual de calor, o relleno mínimo del cráter.
